我想去皮埃蒙特(Piemonte)已有多年，然而每次假期都要回家看望父母、參加婚禮，或者去亞洲旅行，遲遲未能成行。恰逢松露收獲的季節，今年一位葡萄酒行業的朋友邀我同去，我們兩人便一同參加了Liberty公司組織的旅行，訪問我們代理的巴羅洛酒商(Aldo Conterno，Massolino以及G.D. Vajra)。
這片獲得聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產認定的葡萄園是如此壯闊，如果早有耳聞，我恐怕會每年都想去拜訪。我很吃驚地發現，站在Massolino酒莊建筑的露臺上，包含11個村莊的巴羅洛DOCG產區幾乎能夠完全盡收眼底。這可比我想象的要小。
這里山巒不同的朝向、海拔以及土壤成就了內比奧羅絢麗多彩的表現形式——但這個品種十分難以培育。我開始理解為什么一些高檔巴羅洛葡萄酒的價格會如此昂貴：要知道這個產區不僅產量要受到限制，而且巴羅洛(Barolo)須經過最少38個月陳年，巴羅洛陳釀(Barolo Riserva)級別更須經過62個月的陳年(其中18個月需在橡木桶中)。我深信和其他同等品質、價位的紅葡萄酒相比，巴羅洛是物超所值的;不僅如此，巴羅洛還是一種可以用來長期投資的葡萄酒(它可能比買家還“長壽”)。
我們在那里僅僅度過了一個周末，“調查(喝掉)”了許多瓶巴羅洛的美酒�？梢钥隙ǖ氖�，這些酒和白松露都能完美相配。內比奧羅的酸度令人食指大動，與傳統的tajarin雞蛋意大利面中的鼠尾草牛油醬尤其搭配——爽口的酸度令人忘記了，吃下那些濃郁的醬汁相當于喝下一大口融化的牛油。餐后的一把榛子以及一盒Pasticceria Barbero 生產的Baci di Cherasco(榛仁黑巧克力)，結束了給我們在巴羅洛的最后一餐——當然，直到明年我再來皮埃蒙特“朝圣”為止。
