歌海娜(Grenache)的故事，簡直是電影般的情節。開頭總是很美好，中間則跌宕起伏，最終再迎來大團圓的結局。歌海娜這個品種，如今正越來越吸引人們注意，但之前，卻并非一直如此……

澳大利亞歌海娜的歷史，幾乎與澳大利亞葡萄酒的歷史同齡，當這個國家剛剛開始真正進行葡萄種植的時候，歌海娜就在這里開啟了它的新篇章。歌海娜是James Busby于1832年帶來澳大利亞的。Busby出生于蘇格蘭，1824年隨著家族移居到澳大利亞新南威爾士州(New South Wales)的時候，年僅23歲。

在來到澳大利亞之前，他就曾學習了很多有關葡萄酒的知識，還曾在1831年游歷法國和西班牙的重要葡萄酒產區，做了相當多的筆記，而這些記錄在1831年被集結成《西班牙及法國一些葡萄園的旅行日志(Journal of a Tour, Through Some of the Vineyards of Spain and France)》一書出版。在這趟旅行中，他收集了許多葡萄藤的剪枝，將它們與苔蘚、沙子和泥土混合在一起，運到澳大利亞。這些葡萄藤中，最終有363枝活了下來，被種植在悉尼附近的花園里，而歌海娜就是其中之一，并且從新南威爾士州擴散到了南澳州(South Australia)。據有記載的資料顯示，最早的歌海娜葡萄園于1838年種植在麥克拉侖谷(McLaren Vale)。

歌海娜的故事在澳大利亞自此開啟。到了1862年，當時著名的葡萄酒評論家之一、來自阿德萊德(Adelaide)的Ebenezer Ward，認為歌海娜“比任何一個品種都長得好”。它在南澳州找到了新的家園，這里溫暖干燥的氣候，與它熟悉的地中海氣候頗為相似。

跌宕起伏的故事

從全球范圍來看，歌海娜是種植最為廣泛的紅葡萄品種之一。它在氣候溫暖干燥的法國南部及西班牙尤為成功，有一部分原因是它們在灌木式(bush vine)栽培時成長更好。不過除了在教皇新堡的混釀中發揮重要作用以外，它很少煥發自己的光輝，而往往被視為“老黃牛”般的存在。不過它的確是十分“靠譜”的老黃牛，即使是在溫暖的氣候條件下，也能保持漂亮的酸度。因此，它當時在澳大利亞十分受歡迎，尤其是20世紀20年代中期到60年代末期，加強酒風靡澳大利亞之時(1960年，80%的澳大利亞葡萄酒都是加強酒。)

而自從20世紀70年代之后配餐葡萄酒風潮出現，形勢對歌海娜就不那么友好了。1979年，澳大利亞收獲了72000噸歌海娜，不過到了2012年，這個數字只有15000噸。由于澳大利亞葡萄種植面積其實是在增長的(到20世紀90年代已經翻了一倍)，歌海娜占據總種植面積的百分比實際是下降的，如今大約為1500公頃，占總體種植面積的1%。

而當人們開始關注澳大利亞冷涼產區的葡萄酒，經典溫暖的南澳州產區逐漸沒當初那么吸引人們眼球，歌海娜就更沒那么受待見了。即使是在南澳州，人們的注意力也主要集中在結構更宏大、果味更濃郁的設拉子(Shiraz)甚至赤霞珠(Cabernet Sauvignon)之上。在上個世紀80年代，麥克拉侖谷(McLaren Vale)最出色的酒莊之一Wirra Wirra還將他們著名的混釀酒款Church Block紅葡萄酒(首次釀造于1972年，其中有70%歌海娜)中的歌海娜換成了赤霞珠和梅洛(Merlot)，這也反映了當時，時代傳達出的信號。

巴羅薩谷

不過近年來，歌海娜的運道似乎又回來了。人們開始討論歌海娜，而且在這個品種的兩個重要產區：巴羅薩(Barossa)和麥克拉侖谷，人們開始意識到自己擁有相當特別的財富——他們有不少老藤歌海娜!

‘南部的黑比諾(Pinot Noir)’

歌海娜釀出的葡萄酒顏色不深。Torbreck酒莊的David Powell，就曾說歌海娜是‘南部的黑比諾’。他說得沒錯。它出產的葡萄酒，顏色較淺，香氣妖嬈，風味優雅而豐富，同時也具備新鮮度和漂亮的結構。從這個角度說，歌海娜這次“趕上趟兒”了，因為整個澳大利亞葡萄酒目前的潮流，就是從深邃濃郁、果味甜美充沛的紅葡萄酒，轉向更輕盈易飲、更具個性的紅葡萄酒。從釀造的角度說，使用整串發酵、在大橡木桶中陳年、使用舊橡木桶等等，這些釀造手段似乎都與歌海娜這個品種十分“合拍”。而最終釀造出的葡萄酒，柔順而優雅，易于入口、易于配餐。現在，釀酒師們逐漸發現歌海娜的天賦是釀出優雅的紅葡萄酒，很少再用來釀造它不擅長的風格。