許多奢侈品牌有自己的副牌，Prada有Miu Miu，Giorgio Armani有Emporio Armani。當喜歡一個品牌卻又承擔不起高價格時，有著同樣血統卻便宜40-50%的副牌便成了退而求其次的選擇。無獨有偶，葡萄酒也有副牌酒。

副牌酒又叫二軍酒，指的是一個酒莊使用品質達不到正牌酒要求的葡萄所釀制的副產品，用于滿足人們對正牌酒只可遠觀而不能褻玩焉的遺憾。在葡萄酒的世界中，副牌酒和波爾多緊緊聯系在一起，因為最早吃副牌螃蟹的是波爾多人。

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在1890年，2級酒莊碧尚女爵堡(Chteau Pichon Longueville Comtesse de Lalande)將其1874年份的副牌酒女爵珍藏(La Réserve de la Comtesse)送至莫斯科參展萬國博覽會，開副牌酒先河。隨后，雄獅酒莊(Chteau Léoville-Las Cases)也于1904年推出侯爵園(Clos du Marquis)。在一級酒莊中，瑪歌在1908年推出副牌酒瑪歌紅亭(Pavillon Rouge)，并在100年來一直保持著良好的品質。沿襲瑪歌莊一向低調的風格，年產13萬瓶的瑪歌紅亭的價格也是不溫不火，直到中國副牌浪潮興起才隨波逐流了一把。不僅如此，瑪歌酒莊在1920年還推出了瑪歌白亭(Pavillon Blanc)開了一級莊副牌白葡萄酒的先河，這一白葡萄酒雖然不能標注瑪歌產區，卻位居波爾多最優秀的干白酒之列，而且年產量不到15000瓶，可謂專供識貨之人。波爾多怪咖一級莊拉圖有副牌拉圖堡壘(Les Forts de Latour)和三牌拉圖波亞克(Pauillac de Latour)。其中拉圖堡壘有著自己的葡萄園，拉圖酒莊也沒有把其當做副牌來看待，因此出品的酒款品質無疑是5個一級莊副牌中最優異的。酒評家們常稱贊其有二級莊水準，而小拉圖也的確一直在以二級莊(2000元左右)的價格進行銷售。

木桐酒莊(Chteau Mouton Rothschild)的副牌則是經歷曲折，菲利普男爵(Baron Philippede Rothschild)先是將品質差勁的1927年份正牌酒命名為木桐珍寶(Carruades de Mouton)，隨后在1930年正式推出副牌木桐嘉棣(Mouton Cadet)，后又在1993年改叫小木桐(Petit Mouton)并延續至今。小木桐雖因幾經更名被指混淆視聽，卻異常受市場歡迎。英文權威的葡萄酒交易平臺Liv-Ex在2013年7月的數據，年產在7-10萬瓶的小木桐是過去3年中最保值的副牌酒，在其他一級莊副牌酒紛紛跌去30%-50%價值的熊市下，小木桐只跌了5%，這與相對較低的產量、穩定的品質和出廠價「實誠」不無關系。

不知是巧合還是故意，被菲利普男爵(Baron Philippede Rothschild)遺棄的珍寶Carruades之名卻被拉菲撿了去，并培養成了史上最成功的副牌酒：拉菲珍寶(Carruades de Lafite)。拉菲珍寶更多的被稱作小拉菲，這不僅是一款成功的副牌酒，還可以說是一款不可思議的副牌酒。不可思議之處有三：

一、小拉菲在2009-2012年間從900元一路高漲至7000元，貴過木桐和侯伯王等一級酒莊的正牌酒，隨后又令人瞠目結舌的在2012年初的短短3個月里跌去50%。小拉菲的大起大落再次印證了中國買什么，什么就漲價，中國賣什么，什么就跌價的怪相，其中的辛酸只有囤了一堆貨的中國買家能夠體會。

二、不可思議的事是一般的副牌酒產量都是遠小于正牌酒，畢竟有主有次，酒莊自然是希望種更多的優勢葡萄釀更多的正牌酒，而中國非小拉菲不飲的強大需求卻一度推高其年產量至20多萬瓶，逼近大拉菲的產量。

三、不可思議是小拉菲的價格「遠走高飛」到消費者連副牌也買不起了，于是便將目光掃向其他一級酒莊的副牌酒。小拉菲得道，副輩同升天，小拉圖，小瑪歌，小木桐，小侯伯王的價格統統翻番，讓前些年的中國葡萄酒市場進入了一個天下為副的怪圈。

如今的波爾多所有的列級酒莊都有自己的副牌酒，頗為泛濫，于是大家都開始思考副牌酒就真的能喝出正牌酒的味道嗎?有人支持，有人反對，雙方各執一詞。支持者的理由在于釀造副牌酒的葡萄來自于同一個葡萄園，由同一個栽培團隊照料亦由同一個釀酒師根據相近的調配比例釀制而成，那么和正牌相比就算沒有7分也起碼有5分相似。反對者則認為釀造副牌酒的葡萄一般都是年輕的葡萄樹所產(一般在10-15年內)，而且葡萄園的土壤成分和位置往往也不夠理想(類似粘土太多，靠馬路或者朝向不佳等)，加上熟成過程中使用的新橡木桶比例和時間也不一樣，和正牌比起來幾乎就是完全兩款酒，哪來的相似之處。

從酒莊角度出發，對待副牌酒也有不同的態度，有的酒莊幾乎不愿提及自己的副牌酒，紛紛以時裝界里D&G功高蓋了主的慘痛經歷為戒，希望在保持酒莊的專一形象的同時也不給副牌酒喧賓奪主的機會。的確，倘若副牌酒都和正牌酒一樣好喝，那么誰還花大價錢去買正牌酒?還有一些酒莊則將副牌酒定位成為獨立酒款，例如雄獅酒莊就稱侯爵園(Clos du Marquis)為有著自己獨立葡萄園，是有自我性格的葡萄酒。另外還有一些酒莊有主有副還不夠，還進一步的勾三搭四的產出了三牌甚至四牌。寶嘉龍酒莊(Chateau Ducru Beaucaillou)就有副牌寶嘉龍十字(La Croix de Beaucaillou)，有自己葡萄園的獨立三牌拉朗寶怡(Chateau Lalande Borie)以及四牌小嘉龍(Petit Caillou)。

不過無論反對還是支持，副牌的價值都是建立在強勢的主品牌之上，小拉菲之觴就說明這一點。中國消費者對于拉菲的狂熱追求才讓小拉菲麻雀變鳳凰，可當正牌酒的地位都岌岌可危、價格開始跳水之時，副牌酒就更是一瀉千里了。正所謂毛之不存，皮將焉附，倘若連正牌都不紅火了，我們還糾結那副牌作甚?